Le Pennine Way – SectionHiker.com

Je n’ai pas prêté beaucoup d’attention à l’école. Mais je me souviens avoir entendu dire que la majorité des communications étaient non verbales plutôt que verbales. Bien sûr, nos bouches émettent des sons, mais la vraie vérité réside dans les yeux (les menteurs, bien sûr, ont tendance à détourner le regard au moment clé – il suffit de regarder n’importe quel homme politique parler) et dans d’autres expressions faciales, même dans ce que nous faisons avec nos mains. Ce que j’aime le plus dans le fait de mentionner le Pennine Way aux amateurs de plein air au Royaume-Uni, c’est d’observer leur réponse non verbale. Il est probable que leur bouche forme un cercle, produisant un oooh ou un ooof silencieux. Leur front se plissera probablement d’inquiétude et d’un soupçon de respect. Ensuite, ils saisiront involontairement le col de leur veste et le rapprocheront un peu plus. Vous voyez, le Pennine Way a une certaine réputation. C’est le sentier national le plus ancien et le plus difficile d’Angleterre. C’est l’original, le classique, le Big One.

Désormais, vous ne trouverez plus de grizzlys sauvages sur le Pennine Way, ni ne perdrez un doigt à cause d’engelures à moins de manger BEAUCOUP de glace, ou d’être à plus d’une demi-journée de marche d’une forme de civilisation. C’est l’Angleterre après tout. Mais, principalement grâce au guide Wingey de 1968 d’Alfred Wainwright, le sentier a la réputation d’être mauvais temps, d’être topographiquement embarrassant et de tourbières dévorantes pour les randonneurs. J’ai parcouru et couru le Pennine Way, long de 268 milles, et je pense que sa réputation est plutôt injuste. Même si je dois avouer avoir écrit le guide officiel, je suis peut-être un peu partial. Mais pour moi, c’est une véritable histoire d’amour.

En 1935, deux randonneuses américaines écrivirent au ministère anglais Héraut quotidien journal demandant des conseils sur des vacances à pied. Y avait-il quelque chose en Angleterre, se demandaient-ils, comme le sentier des Appalaches ? La réponse courte et honteuse a été non. Mais leur enquête a fait réfléchir le journaliste et randonneur Tom Stephenson. Il a reconnu que les étendues sauvages des Pennines « solitaires et envoûtantes » constitueraient un excellent sentier longue distance. Trente ans plus tard, le sentier a finalement vu le jour et le Pennine Way, le premier du genre ici, a célébré son 50e anniversaire en 2015. Le chemin suit ce que l’on appelle souvent « l’épine dorsale de l’Angleterre », les collines Pennine, depuis la petite idyllique Edale dans le parc national accidenté de Peak District, à peu près au centre de l’Angleterre (et le deuxième parc national le plus visité au monde), jusqu’au village de Kirk Yetholm, juste de l’autre côté de la frontière écossaise. En plus du Peak District accidenté, le sentier serpente à travers les magnifiques Yorkshire Dales et le long du mur d’Hadrien, classé au patrimoine mondial, jusqu’aux collines de Cheviot, criminellement sous-estimées.

Plus de 60 % du chemin se déroule dans des parcs nationaux et l’itinéraire comprend la plus haute cascade d’Angleterre, le point culminant du pays en dehors de la région des lacs (Cross Fell – également officiellement l’endroit le plus froid d’Angleterre) et, peut-être plus particulièrement, le pub le plus haut. Sans oublier le gouffre apocalyptique creusé par les glaciers de High Cup – la plus belle vue d’Angleterre. Ce sont des paysages qui ont inspiré de grands écrivains, des sœurs Brontë à William Wordsworth et Charles Dickens. C’est l’une des randonnées en montagne les plus isolées, les plus sauvages et les plus belles d’Angleterre. Contrairement, par exemple, au Lake District, où les sommets sont plus classiques, les sommets ici ont tendance à être plus larges et souvent des plateaux, donc quand il pleut, vous ne pouvez pas toujours vous échapper rapidement – ​​d’où la réputation. Et ce climat a contribué à la création de tourbières, même si les pires parties sont désormais recouvertes de dalles de pierre, qui sont d’une grande aide pour la navigation lorsque la brume arrive. Lorsque j’ai parcouru le sentier pendant 16 jours – en deux périodes, avril et septembre – je n’ai été trempé que deux fois. Je n’ai pas été confus du point de vue topographique pendant plus de quelques minutes et, un peu décevant, les tourbières ne semblaient pas beaucoup m’intéresser.

Le premier jour m’a fait découvrir des plateaux de meulières d’une beauté sombre et des landes mélancoliques (le Royaume-Uni possède environ 75 % de l’habitat des landes du monde). Les prochains jours seront davantage de landes, de vallées verdoyantes, de curieuses formations rocheuses, de pavés romains et de mystérieux menhirs. À Malham, à la limite des Yorkshire Dales, la splendeur du calcaire est omniprésente : des trottoirs naturels de roche sculptée par les glaciers, des semi-amphithéâtres géants et des fentes apocalyptiques créées par des dieux nordiques qui viennent de découvrir que leurs femmes les trompaient. « Je ne saurai pas avec certitude si Malhamdale est le meilleur endroit qui soit avant de mourir et d’avoir vu le paradis (en supposant qu’ils me laissent au moins jeter un coup d’œil) », a déclaré l’auteur américain et ancien résident de Dales, Bill Bryson. « Mais jusqu’à ce que ce jour vienne, cela suffira certainement. » J’ai suivi des routes historiques à cheval à travers d’immenses vallées jaunes chatouillées par le vent jusqu’à Hawes, une ville traditionnelle et conviviale. En effet, le Chemin m’amène presque tous les soirs dans un village, généralement des endroits dont je n’ai jamais entendu parler mais que je ne veux pas quitter. D’une certaine manière, The Way est une visite des pubs chaleureux et des cafés accueillants du nord de l’Angleterre.

Après Hardraw Force – la cascade fracassante dans laquelle Kevin Costner a fait sortir ses moobs Prince des voleurs – c’est au-dessus du géant à dos de baleine de Great Shunner Fell, où l’on a vraiment l’impression de marcher au sommet de l’épine dorsale de l’Angleterre. Cette nuit-là, après des heures de balade solitaire dans les tourbières, j’arrive au pub le plus haut et sûrement le plus solitaire du pays, Tan Hill Inn. Il est difficile d’imaginer un spectacle plus apprécié. Et puis j’arrive au meilleur. Soudain, le sol s’effondre devant moi, comme un tremblement de terre en temps réel, pour révéler un gouffre à la fois fascinant et terrifiant. High Cup est une vallée symétrique en forme de fer à cheval, creusée par la boule de glace géante d’un glacier. La fente apocalyptique est horrible et merveilleuse et je ne peux pas la quitter des yeux. Par beau temps, Cross Fell doit aussi être spectaculaire. Mais Cross Fell et le beau temps ne sont pas deux choses qui se reconnaîtraient dans une rencontre à deux portant des badges. C’est ici que je prends un bain à l’ancienne et, avec un autre Wayfarer, nous profitons de la cheminée de Greg’s Hut, un refuge d’urgence accueillant.

Dans la plupart des promenades, le mur historique d’Hadrien serait le point culminant et je marche le long de la chenille des pierres historiques sur huit miles mémorables. Les deux derniers jours, chez les Cheviots, sont les meilleurs du lot. Des collines géantes et dessinées de roche volcanique recouverte d’herbe, avec à peine une âme. Au Border Hotel de Kirk Yetholm, le pub qui marque le point final du Pennine Way, j’ai bien sûr quelques ampoules. Et le bruit sourd des tourbières résonne encore dans mes oreilles. Mais c’est un petit prix à payer. Avoir parcouru le Chemin, c’est avoir accompli quelque chose que seuls les autres voyageurs peuvent pleinement comprendre. J’ai fait de la randonnée partout dans le monde, mais peu de sentiers peuvent rivaliser avec ce goût passionnant pour le drame et l’histoire. Cela m’a également prouvé que, malgré la pandémie de voitures, de tarmac et de choses qui bip en Grande-Bretagne, on peut toujours trouver de beaux endroits sauvages, isolés et simples, offrant un sentiment vertigineux de libération. Et c’est une très belle chose à trouver. Bien que je mentionne le nom du sentier maintenant, mes orteils se tortillent et tentent de se recroqueviller sous mes pieds, mes épaules se courbent et mes oreilles imaginent des bruits sourds. Mais ensuite, mon visage s’éclairera d’un grand et large sourire.

À propos de Salle Damian

SALLE DAMIEN est un journaliste indépendant de plein air qui a parcouru de nombreux sentiers longue distance, célèbres et moins célèbres, au monde. Il a écrit le guide officiel du Pennine Way en Angleterre et peut être trouvé en train d’en parler et d’autres choses similaires sur @damo_hall. Pour plus d’informations sur le Pennine Way, visitez www.nationaltrail.co.uk/pennineway.

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