CDT : Fin du « S » à travers le Montana et l’Idaho

Les 480 kilomètres de sentier frontalier se sont principalement limités à la ligne de partage des eaux, qui m’a conduit vers des sommets élevés et des prairies vallonnées. Je n’avais pas beaucoup entendu parler de cette section par d’autres randonneurs et je n’avais pas passé de temps à faire des recherches avant de commencer, donc je ne savais pas à quoi m’attendre. Les choses qui me restent le plus en mémoire sont les incroyables randonnées sur les crêtes, les sentiers de VTT douloureux et le temps passé avec d’autres randonneurs. Ces moments forts étaient accompagnés d’un décor constant d’insectes et de vaches.

Du col du chef Joseph à Léodore

Cette section comportait de grandes montées et de superbes vues depuis les crêtes de la Divide. Le sentier m’a également ramené dans une région où j’étais allé il y a plus de six ans.

Le lendemain du jour où mes jambes ont poussé comme par magie, j’ai recommencé à grimper – cette fois jusqu’à deux selles à plus de 9000 pieds. Le sentier montait à travers la forêt et les sapins pour déboucher sur des sections rocheuses où des lacets me déposaient au point culminant. Je regardais autour de moi, prenais quelques photos, puis, comme prévu, le sentier redescendait la distance que j’avais déjà grimpée et je recommençais tout depuis le début. Les vues étaient incontestablement magnifiques – les lacs de montagne étincelants occupaient le devant de la scène. Mais il y avait de longs tronçons où je marchais dans un cocon d’arbres et ne pouvais rien voir d’autre.

Le sentier descend ensuite vers le col Goldstone et remonte jusqu’à la ligne de partage des eaux où je reste un moment sur la ligne de crête. Je longe le bord étroit en admirant la vue à 360 degrés et en me félicitant de mes prouesses de randonnée.

« Je suis le plus grand randonneur du monde – je suis en quelque sorte Andrew Skurka », me suis-je dit.

J’ai croisé deux hommes d’une soixantaine d’années… et leurs motos tout-terrain – ils étaient perdus. Je leur ai indiqué la direction et ils m’ont donné du Gatorade et un mélange montagnard. Bon échange, mais plus tard, j’ai eu peur qu’ils se soient à nouveau perdus et qu’ils m’aient donné leur seule nourriture !

Un jour, les montagnes à l’est et à l’ouest étaient obscurcies par la fumée – seuls de vagues contours apparaissaient à travers la brume. J’ai pris un sentier secondaire jusqu’au mémorial de Sacajawea et j’ai filtré l’eau d’une source. Le mémorial était agréable, bien qu’un peu décevant, mais c’était un endroit calme et ombragé où j’aurais pu m’asseoir toute la journée. J’ai failli marcher sur un serpent à sonnette partiellement caché sous une sauge. Peu de temps après, j’ai vu un ours à la fourrure brune traverser le sentier. Je n’avais pas pensé aux ours depuis un moment et soudain, j’étais en état d’alerte maximale.

J’ai oublié l’ours alors que je grimpais un chemin de terre rocailleux qui montait en pente raide sur des kilomètres. Pendant un moment, j’étais sur une crête bordée d’arbres qui s’ouvrait soudainement sur une prairie et la vue était incroyable. C’est sur cette crête que j’ai prêté une attention particulière à chaque arbre que je croisais. Je cherchais l’endroit où j’avais été photographié six ans plus tôt. J’étais parti chasser avec ma famille dans la vallée en contrebas et nous avions grimpé jusqu’au sentier. Nous avions pris une photo près d’un arbre avec un marqueur CDT dessus. À l’époque, je n’avais jamais entendu parler du CDT et je ne pouvais pas imaginer que je serais un jour capable de le parcourir. Six ans plus tard, j’ai pris une autre photo près de l’arbre et j’ai regardé en bas la cuvette maintenant sans neige où j’ai vécu une expérience de chasse mémorable avec ma famille. Je n’aurais jamais pensé que je serais sur ce sentier, mais me voilà. Plutôt chouette.

La fumée s’est intensifiée pendant la nuit. Je ne pouvais plus distinguer les montagnes dans aucune direction. J’ai appris plus tard qu’il s’agissait d’un incendie dans l’Idaho et de l’incendie du parc qui faisait rage en Californie. Je suis arrivé à Bannock Pass où un ange du sentier m’a conduit jusqu’à Leodore. C’était la première fois depuis le début de la randonnée que je devais gérer moi-même mon ravitaillement et mon transport. J’ai été vraiment gâté par le soutien que la famille m’avait apporté.

J’ai séjourné au Mustang Inn en ville. Ce n’était pas vraiment une auberge de jeunesse, mais c’était similaire. Les propriétaires avaient quitté la côte est pour commencer une nouvelle vie dans l’Idaho. Ils voulaient créer un espace accueillant pour les randonneurs et ils ont réussi. Le centre-ville de Leodore n’était composé que de quelques bâtiments, ce qui facilitait les déplacements. J’ai accompli mes tâches : manger, charger les appareils électroniques, télécharger des cartes, planifier les prochains objectifs de kilométrage, mettre à jour les blogs, nettoyer l’équipement (mon filtre était dégoûtant), faire la lessive, prendre une douche (j’étais aussi dégoûtant), manger à nouveau et organiser la nourriture pour la section suivante. Un groupe de randonneurs était à l’auberge – la première fois depuis Glacier que je me trouvais avec autant de personnes. Un groupe intéressant et j’ai adoré la conversation enthousiaste. Je suis reparti plein d’énergie.

Léodore à Lima

Le terrain sur le tronçon suivant était sensiblement différent. De temps en temps, je me retrouvais dans les arbres, mais la plupart du temps, le sentier serpentait à travers des pâturages ouverts sur des routes de VTT rocailleuses. L’odeur de crottes de vache recouvrait l’intérieur de mes narines.

J’ai entrepris une ascension jusqu’au sommet de la montagne Elk. À 10 177 pieds, c’est le point le plus élevé jusqu’à présent sur le CDT pour les SOBO. L’ascension était plutôt bonne – un sentier bien nivelé avec une pente douce. Le vent soufflait au sommet et la vue était magnifique malgré la fumée persistante. Plusieurs randonneurs du Mustang Inn avaient décidé de faire de l’auto-stop plus loin sur le sentier pour éviter la fumée, mais cela ne m’a pas dérangé.

Le chemin de terre rocailleux pour VTT, qui s’étend sur plus de 16 km, est moins amusant. La route monte en longues sections raides suivies de descentes abruptes. J’ai trouvé cela difficile et j’ai senti mon moral chuter à mesure que j’avançais. Pour me sentir mieux, je m’arrêtais de temps en temps pour taper mes bâtons de randonnée sur le sol comme un bambin qui fait une crise de colère dans un supermarché. Mes pieds me faisaient mal après avoir marché sur des rochers de la taille d’un poing et trébuché sur le sol irrégulier. Je me suis arrêté une fois, j’ai levé les yeux vers le ciel et j’ai crié comme un fou. Le vent a gardé les températures fraîches et éloigné les insectes.

Plus tard, le sentier quittait la route pour traverser des collines verdoyantes et vallonnées (certaines assez grandes). C’était tellement différent des pics rocheux déchiquetés ou de la forêt bordée de sapins qui semblaient dominer les dernières semaines. Le sentier était à peine visible ; j’ai marché à travers la campagne en me frayant un chemin à travers les cairns. C’était si interactif que je me suis bien amusé. Encore une fois, je me suis senti comme un randonneur invincible jusqu’à ce que je sois confronté à un nouvel ennemi. Aucun moustique ne me torturait, mais les cerfs et les taons étaient une menace. Chaque fois que je m’arrêtais, j’étais comme King Kong en train d’écraser des hélicoptères.

Un jour, des orages étaient au programme. Je voulais franchir les hautes crêtes avant cela. Le sentier était principalement une voie unique sur les collines vallonnées couvertes d’armoises. Beaucoup de vaches et de crottes de vache – et des mouches. L’orage a frappé à 3,5 miles du camp. La température a chuté rapidement et le tonnerre et les éclairs étaient spectaculaires. J’étais mouillé et j’avais froid quand j’ai finalement trouvé mon emplacement. J’ai planté ma tente avec précaution entre des tas de crottes de vache – c’était dégoûtant. Emmitouflé dans mon sac de couchage, j’ai mangé de la purée de pommes de terre et j’ai essayé d’ignorer l’odeur de crottes. L’orage s’est dissipé juste avant le coucher du soleil.

Le ciel était bleu clair le dernier jour de cette section. L’air sentait la crotte de vache, la terre mouillée et l’armoise – un véritable parfum de sentier. Le sentier était maintenant principalement orienté vers l’est – le Wyoming au loin. J’ai parcouru une crête pendant 19 km, le sentier montant et descendant abruptement dans une série de PUD – mais la vue en valait la peine. En contrebas, sur les pentes, j’ai vu un troupeau de moutons et je me suis demandé si la crotte de vache serait bientôt remplacée par la crotte de mouton.

Ensuite, ce fut une marche de 7 miles sur la route I15 où moi et d’autres randonneurs avons pris une navette pour Lima.

Comme Leodore Lima, c’était une ville de trois bâtiments, mais ces trois bâtiments avaient tout ce dont j’avais besoin. J’ai apprécié un bon dîner de sandwich au fromage grillé et de hamburgers et frites au Jan’s Cafe avec d’autres randonneurs. Jan était la serveuse, la cuisinière et la caissière et elle faisait tout cela avec le sourire. Deux des randonneurs étaient des NOBO. J’ai écouté avec ravissement leurs histoires sur les vents et le Colorado et je leur ai raconté mes aventures à Glacier et à Bob. J’ai réussi à faire un ravitaillement moyen au dépanneur Exxon (bâtiment n°2) et une lessive rapide avant d’aller me coucher au Mountain View Motel (bâtiment n°3).

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