John Muir Trail Jour 22 : Le plus haut que j’ai jamais atteint, partie 3 (mile 157/211)

Ayant décidé de quitter le JMT au kilomètre 158,2 sur 211, ce serait ma dernière journée complète sur le sentier. J’ai apprécié, savouré. Au début du voyage, près du lac Garnet, un homme plus âgé qui faisait une randonnée répétée du JMT avait tendu la main vers la mienne. J’avais prévu de lui faire un petit coup de poing hygiénique, mais il a pris mon petit poing dans sa grande main douce et m’a dit : « Profite de TOUT sur ce sentier ». Aujourd’hui, je l’ai fait.

Les randonneurs australiens, géorgiens et new-jersey ont quitté le camp avant moi ; j’ai fait mes bagages en douceur. Ce qui ressemblait à un chant d’oiseau était en fait le bruit des différents écureuils qui tournaient autour des arbres, attendant d’avoir le camping pour eux seuls. Les écureuils ne sont pas timides. Je suis parti sous un soleil brûlant, prêt pour l’ascension du col Mather. Le col le plus haut jusqu’à présent. J’ai bu de l’eau, j’ai respiré à haute pression, je n’ai pas eu de symptômes du mal des montagnes (j’ai pris 600 mg d’ibuprofène et 325 mg d’aspirine au cours des 12 dernières heures).

En montant, le paysage redevint aride et lunaire. Le sentier était en gravats, vertigineux. Invisible d’en haut comme d’en bas, le sentier est une veine secrète de 6 à 12 pouces de large, cachée dans le glissement de terrain.

C’est un paysage abrupt ici, les sommets sont un fouillis de chiffres romains X, je et V et de temps en temps des chutes L. Je regarde les imposantes falaises effondrées au-dessus du col, je passe une heure à grimper vers l’une d’elles avec une pente déchiquetée X sur son visage géant. Même les vallées ici sont en forme de V, pas comme les vallées plus lisses de la géographie ancienne.

Mon souffle est également saccadé – le paysage en hauteur se pixellise à partir des bleus et des verts en contrebas, en gris épais et en éclats de rouille. Même les petits lacs de fonte des glaciers ici en haut sont couleur acier vu de leur niveau, aigue-marine clair vu d’en haut. Je remarque un tamia de la taille d’un pouce en train de manger un épi d’herbe. Là où l’humidité s’infiltre dans les éboulis, des pompons d’herbe jaune bourgeonnent, jaillissent de la roche sans fin.

Le col, c’est comme grimper dans le ciel, contourner un virage sur une pente et caler mon sac dans une crevasse rocheuse pour pouvoir m’arrêter, regarder en arrière la vallée d’où je suis sorti et devant moi la dernière vallée JMT que je vais traverser. Je rencontre un Irlandais et son partenaire américain – ils prévoient de prendre un « thé et des biscuits » lors de leur descente vers le nord. Il m’interroge sur mes chips britanniques préférées des années 1980 – que penses-je de Monster Munch, qu’est-ce qui me manque le plus ?

J’ai quitté le Royaume-Uni en 2004, pensant rester aux États-Unis pendant 2 ou 3 ans seulement pour mes études. Je ne ressens pas de forte allégeance à mon pays d’origine, et je suis conscient que lorsque je ressens le mal du pays et la nostalgie des plats britanniques tels que le thé et les biscuits, je regrette le bon vieux temps et non le présent : ma propre enfance, ma famille nucléaire. Ici, sur la route, la plupart des Américains ont deviné que je suis australien (le monsieur australien avec qui j’ai campé hier soir a dit que la plupart des gens pensaient que son accent était britannique). Je m’intéresse moins aux origines des gens qu’aux raisons pour lesquelles nous avons quitté des endroits, pourquoi nous sommes restés ailleurs.

J’avais 7 ans quand ma famille a déménagé en Écosse, nos accents ne correspondaient plus. Je suis devenue taciturne, réservée, sarcastique, angoissée. À peu près n’importe quel critère non financier, la version émigrée de moi-même est meilleure – aux États-Unis, je suis devenue plus forte (physiquement et mentalement) que jamais auparavant, je suis devenue et suis restée sobre, j’ai libéré une certaine intrépidité et une volonté de m’exprimer quand c’était nécessaire. Même si je frémirai probablement toujours au son de ma voix enregistrée, j’ai ajouté un micro vocal à ma configuration de scène et j’ai suivi les conseils d’un ami talentueux et de confiance pour envoyer ma voix à travers celui-ci vers les haut-parleurs de la maison. Un membre du groupe m’a dit que les chanteurs sonnent faux s’ils prononcent les mêmes mots différemment, alors maintenant j’essaie de faire correspondre leurs sons de voyelles.

Avant de prendre son sac à dos et de continuer sa randonnée, l’Irlandais dit : « Quoi que nous cherchions, il n’est pas là. » Je leur demande s’ils ont besoin de quelque chose pour la suite de la randonnée ; il me demande si j’ai une bière fraîche. Je ris, non. Comparé à la version lourdement chargée de moi-même qui sortait de la vallée de Yosemite il y a trois semaines, je me sens plus ouvert avec les étrangers. Moins sur mes gardes. J’ai abandonné beaucoup de choses dont je pensais avoir besoin, je suis devenu plus fort, plus courageux et plus stoïque. J’accepte l’inconfort et le report du premier choix veut (une douche, des chips carrées au sel et au vinaigre, une autre douche, des œufs brouillés moelleux sur du pain au levain grillé) me permet le privilège précaire d’être ici dans les hauts cols, de grimper dans et hors du ciel.

Quelques jours avant de partir pour la randonnée, j’ai acheté en panique des sacs de repas secs dans un magasin de montagne niché dans une vallée verte en forme de U des Adirondacks. « Pourquoi le JMT ? » a demandé le caissier. « Je n’ai jamais été dans un paysage comme celui-là, je veux le voir », ai-je répondu. Descendre le versant sud du col Mather est à nouveau sans précédent – ​​on dirait l’Islande vue du ciel. Des rochers sombres, de petites piscines rouille et turquoise, pas d’arbres. Je dévale des lacets invraisemblables, traverse un glissement de terrain, puis finalement emprunte un sentier plat qui serpente entre des lacs. Je n’ai plus de crème solaire et ma jambe droite pèle. Quelqu’un devant moi a un parapluie argenté tendu contre le soleil. J’ai mon chapeau UPS cabossé et un bandana vert citron de Reds Meadows orné d’une tête de cheval, de fers à cheval et de cordes.

Je descends doucement et je mange presque tout ce que j’ai mangé, puis je me retrouve à courir pendant un petit moment, le gros sac serré autour de ma taille et de ma poitrine, la pochette de secours contenant garrot, gaze, petits ciseaux et analgésiques me tapant sur la nuque. On me souhaite « Bonne route » avec un accent asiatique ; je remarque les couleurs des tenues des randonneurs. Je croise la mère de mon compagnon de navette, qui me dit « c’est tellement agréable de pouvoir te rencontrer à plusieurs reprises ». Elle dit que j’ai surtout une voix américaine, à part un certain vocabulaire. Elle a un an ou deux de plus que ma propre mère cette année. J’aime aussi la rencontrer plusieurs fois et transmettre le rapport d’avancement à sa fille lorsque j’arrive au camping au bord de la rivière (« elle est à environ un kilomètre et demi, elle bouge bien, elle sourit »).

Je leur dis que je quitte le sentier demain, je reconnais que le col que je vais utiliser comme point de passage n’est pas le choix optimal – les randonneurs qui arrivent ont dit que c’était « brutal » avec un dénivelé de près de 6000 pieds sur 7 miles. Je n’ai pas assez de nourriture ni assez de temps pour choisir un col plus tardif, cependant. Le week-end de vacances approche. J’envoie minutieusement un SMS à quelques « anges du sentier » locaux depuis mon appareil satellite. Ils ne peuvent pas m’aider à me déplacer du début du sentier jusqu’à (aucune) ville.

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