Survivre à ma première traversée sur neige sur le PNT

La première matinée officielle de mon Pacific Northwest Trail m’a semblé de bon augure. Tout en retirant avec précaution de minuscules limaces de ma tente, j’ai pensé aux défis que la journée me réservait. Il n’y avait qu’à quatorze milles jusqu’à mon prochain camping, mais une traversée de neige aux conditions inconnues s’étendait entre lui et moi. Ce serait ma première vraie expérience de franchissement d’un col dans la neige. Pour couronner le tout, les prévisions d’un orage dans l’après-midi imposaient une limite de temps à l’effort. J’ai débattu avec moi-même pour savoir si je mordais plus que je ne pouvais mâcher.

Ces petits gars voulaient juste se faire des câlins la nuit

Mais après avoir pris le petit-déjeuner avec Nick et accepté de partir en randonnée ensemble, j’étais prudemment optimiste. Mon compagnon du jour avait parcouru tout le CDT, ainsi que de nombreux kilomètres supplémentaires dans des conditions similaires. Il était optimiste que nous pourrions éviter le début de la pluie pour camper et être en sécurité et au sec dans nos tentes à l’heure du déjeuner. La veille, j’avais été heureux d’avoir de la compagnie pour repousser les ours.

Maintenant que je faisais face à des défis relativement plus importants, les ours étaient une réflexion secondaire.

Les vues qui s’offraient au col ont encore encouragé ma détermination. Des lacs et des vallées s’étendaient au-dessous de nous, et trop de cascades pour être nommées ou comptées tombaient des falaises devant nous. Il n’y avait pas un nuage dans le ciel. Rien de grave ne pourrait sûrement arriver par une si belle matinée !

Lorsque nous sommes arrivés à moins de trois kilomètres du col Stoney Indian, le sentier était parsemé de congères. Nous avons vu de nouvelles empreintes d’ours et les avons suivis pendant environ un demi-mile avant qu’ils ne partent quelque part sans laisser de trace. Après m’être arrêté pour puiser l’eau d’un ruisseau qui semblait couler tout droit d’un glacier, j’ai dû enfiler mes mitaines pour éviter que mes doigts ne se raidissent.

Je suis jaloux des ours, qui ont toujours leurs mitaines de neige sur la tête

Près du sommet du col, le sentier est devenu plus difficile à voir. Nick et moi avons erré dans des directions différentes, essayant de trouver une idée sur la façon dont nous devrions procéder pour gravir la pente devant nous. Il est devenu évident que la fonction GPS de l’application de navigation que nous utilisions tous les deux ne pouvait être considérée que comme une approximation. suggestion de l’emplacement du sentier. Nous avons repéré une brèche dans la ligne de crête qui était probablement le col et avons marché tout droit vers celui-ci.

Hmm, cette satanée piste doit être par ici quelque part !

Le manteau neigeux était meuble et boueux. Se diriger vers le col, c’était comme être sur une machine elliptique, chaque pas s’enfonçant en arrière et en descente, comme si aucun progrès n’était réalisé. Mais tout était ainsi passionnant! En fait, je traversais un col enneigé, dans l’une des régions sauvages les plus vierges que je connaisse, lors de l’une des randonnées les plus accidentées du pays. J’étais tellement séduit par cette nouveauté que je n’ai pas remarqué à quel point c’était épuisant jusqu’à ce que nous soyons presque au sommet. Lorsque la pente s’est finalement atténuée, nous avons été récompensés par une zone rocheuse sèche surplombant parfaitement le lac Stoney Indian.

Une certaine couverture nuageuse a commencé à apparaître alors que nous prenions une pause collation. La nature a pris la décision à notre place : il était temps de descendre. En regardant par-dessus le bord de la crête, il était clair que la descente serait tout aussi difficile que la montée. Nous descendrions le côté nord du col, qui avait tendance à retenir la neige beaucoup plus longtemps que ce que nous venions de gravir. Cela me paraissait aussi un peu plus raide. Les cent premiers pieds semblaient n’être qu’une grande chute de neige, sans aucune trace en vue. Nick m’a donné quelques conseils rapides sur la technique du kick-stepping, puis a semblé glisser dans la pire neige tout en maintenant sa posture droite, l’air aussi calme que s’il était en vacances au ski.

Je le jure, c’était beaucoup plus raide en personne !

Une vague de vertige m’a frappé alors que je baissais les yeux.

J’ai décidé que cela valait la peine de mettre mes micro-pointes, ne serait-ce que pour ma propre confiance. J’ai soigneusement fait quelques pas avec mes dispositifs de traction allumés. Je ne suis pas tombé de la montagne, même si une partie primordiale de mon cerveau me criait d’arrêter de bouger. J’ai fait encore quelques pas. Et puis quelques sauts. Ensuite, je me suis assis sur mes fesses et j’ai glissé sur le même chemin que Nick avait emprunté. La gravité m’a tiré rapidement, mais j’ai pu contrôler ma vitesse en traînant mes talons. Du givre m’a éclaboussé le visage. J’ai crié et souri. C’était comme si j’étais un enfant qui faisait de la luge pour la première fois !

Après avoir testé avec quelle facilité il était possible de contrôler ma chute dans cette neige fondante, toutes mes peurs ont fondu (jeu de mots prévu) loin. Le reste de la descente a été facile, à l’exception de l’escalade de quelques arbres courbés par la neige pour rejoindre le sentier. Il a commencé à pleuvoir dès que nous avons atteint le lac.

Avec des nuages ​​plus sombres, nous avons marché rapidement vers le lac Waterton. Le sentier était plutôt broussailleux à certains endroits, ce à quoi je ne m’attendais pas dans un parc national. Des orties piquantes ont traversé mon pantalon. J’ai soigneusement utilisé mes bâtons de randonnée pour repousser chaque parcelle de végétation hors de mon chemin, incapable de distinguer la plante de ses sosies inoffensifs.

Franchir des cols en pleine nature peut être comme entrer dans un nouvel écosystème.

Je pense que c’est ce qui me passionne le plus dans les cols de montagne. Le travail supplémentaire en vaut la peine lorsque vous arrivez au sommet et que vous êtes témoin du contraste saisissant du paysage. Stoney Indian Pass ne fait pas exception à ce phénomène. Ce que j’ai d’abord remarqué, c’est à quel point le côté nord était plus humide : les cascades rugissaient plus fort, le sentier était plus boueux et les insectes pullulaient dans l’air. Au moment où nous atteignons le lac Waterton, un entourage de moustiques nous accompagnait. Heureusement, la grande étendue d’eau créait une brise naturelle. Nous avons déjeuné dans un belvédère au bord du lac et avons profité de la chaleur du soleil.

Le Canada est juste là-bas, quelque part

La tempête annoncée a semblé s’éteindre de façon décevante. Après une longue journée passée à marcher péniblement dans la neige et à lutter contre l’anxiété intérieure, j’étais prêt pour le camp. Nick et moi avons échangé quelques histoires d’aventures supplémentaires tout en préparant et en préparant le dîner. Malgré les quelques signes que nous avions vus avertissant de l’activité des ours depuis le passage du lac, j’ai bien dormi.

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